별을 보는 창문

필름카메라 : Nikon FM, FM2

                  FM은 87년경 중고를 구입했는데 FM2 사러 갔다가 없어서 구입한 것임, 두고 두고 후회 됨, 장시간 노출시 노출계 불빛이 사진에 나오는데 그 원인을 몰라서 수리를 여러번 했음, 요즈음은 노출계 전지를 빼고 사용함, FM2는 97년 여름에 구입, 두 대의 카메라를 특별한 구분 없이 사용함.

    디지털카메라: Nikon Coolpix4500(20030717), Canon 400D(20070224), Canon 6D(20130416)

    렌즈 : Nikkor ED 80-200mm f2.8, Nikkor 50mm f1.4, Viviar28mm f2.8, Polar 28-85mm f3.4-4.5, Tamron SP AF 17-50mm XR Di II, Canon EF16-35mm f2.8II USM, Canon EF 50mm F1.8STM

                  필름카메라에서는 28mm를 가장 많이 사용하고, 다음은 50mm, 가끔 80-200mm를 사용하며, 28-85mm는 전에 일반사진용으로 사용했었음.

      BORG 76ED금속경통 망원경

                 구경 76mm, 촛점거리 500mm, 구경비 6.6, 00년 8월 구입, 굴절식, 가이드망 원경으로 사용, 주망원경을 설치 하느니 사진 촬영시  시간이 나면 보기도 함.

VIXEN GPD 독일식 적도의

VIXEN SKYSENSOR-2000PC

                  탑재중량 10kg, 00년 8월 구입, 천체 자동탐색 및 추적 기능, 천체정보 표시, 구입시 다까하시 제품과 비교해서 고민 많이하고 선택했음, 별자리 잘 몰라도 대상을 찾기 쉽고, 제자신의 나이를 무시 할 수 없어서 선택했음, 특히 겨울에는 망원경 설치 할 엄두도 나지 않음, 실제로 사용해 보니 잘 선택한 것 같음.

     INTES MK-67 망원경

                 촛점거리 1500mm, 구경비 10(Reducer 사용시 6.3), 막스토브식 르막형, 96년 11월 구입, 인터넷에서 보고 실물 구경하러 갔다가 충동 구매함, 요즈음은 사진 찍느라 정신이 없어서 별로 사용하지 못함.

     아이피스(Televue 40mm plossl, Nairc 25mm OR, Sirius 10mm plossl, Kyoei4.8mm LANTHANUM)

                  10mm와 25mm는 주는대로 구입해서 엉성한 느낌이 듬, 주로 40mm와 25mm를 많이 사용함, 가이드 촬영시에는 GA-4에 25mm를 끼워서 사용함.

    OpticFilm8100 필름스캐너(20150915)

    그리고...

                  여러명이 갈 때 간이용으로 사용하는 Skyview 독일식 적도의 및 단축 모터, MK-67용 Reducer(X6.3), 확대촬영용 ORION사의 Adapter, 가이드아이피스 GA-4, Diagonal, T-Ring. 대형 볼마운트 Velbon PH-173 2개, 볼마운트 Manfrotto 308RC, 크립형 볼마운트, 삼각대 Manfortto 055와 그보다 좀 가벼운 삼각대. 카메라 릴리즈, 12V 축전지와 충전기, 자작품 열선제어기와 열선, 전선 및 전선연결용 콘넥터, 자작품 화인더, 자작품 명시야 조명장치, 자작품 칼날촛점확인장치, 자작품 노출표, 50X7 쌍안경, 나침반, 스톱워치, 자작품 LED 램프, 손전등, 낚시의자, 테이프, 각종 예비용 전지, 수선용 공구(전기용 테스터, 프라이어, 드라이버, 육각렌치 세트, 스페너, 니퍼), 고무줄, 자, 각종 볼트 및 너트, PEAK 1961-10X 루페 

      20071206 내용 수정,  20140524 수정, 20160126 수정

GPD + Skysensor-2000PC + Borg76ED + GA4를 사용하기 이전의 가이드 촬영은 MK-67을 이용한 완전한 수동가이드 촬영이었다. 어두운 상태에서 가이드 할 경우 망원경의 파인더 아이피스의 십자선이 보이지 않으므로 암시야조명장치나 명시야조명장치가 필요하다.

사진에 소개한 것은 MK-67 망원경 전용의 명시야조명장치로 주망원경과 파인더용의 두 개를 한셋트로 하여 별도의 스위치로 각각 작동되도록 하였다. 전원은 12V 축전지나 자동차 전원을 사용하며 적색LED에 적합하도록 100옴짜리 저항을 직렬로 연결하였다. 연결 부분은 이슬 등의 습기에 견딜 수 있도록 납땜을 한 후 전기테이프와 열수축 튜브로 처리하였다. 파인더용은 LED에 직각 방향으로 크립을 붙였으며, 파인더의 앞부분에 고무줄 밴드를 팽팽하게 감고 여기에 LED가 붙어있는 크립을 끼워서 고정시켰다. 또한 주망원경용은 LED에 빨아 먹는 자루 달린 사탕의 빨대 모양의 우유빛 자루를 끼워서 불을 켰을 때 적색이 빨대에 유도되어 길게 보이도록 하고, 원활한 고정을 위하여 빨대의 끝부분은 고무줄과 프라스틱 막대를 붙였다. 고정방법은 빨대가 경통에 근접하도록 하여 ㄷ자 형태로 구부린 다음에 경통의 끝부분에 고무줄을 감았다. 또한 이슬방지용 열선과 같이 설치하여도 서로 지장이 없으며, 망원경이나 파인더로 들여다 보았을 때 적색LED의 밝기는 명시야 조명장치의 위치를 렌즈의 중앙 또는 단부로 움직여 적절한 밝기를 찾아 내지만 전기적인 밝기의 변경이 아니므로 쉽게 조정되지는 않는다.

이것 외에 3V 건전지에 전선을 연결하고 적색LED에 스위치를 붙인 것이 있다. 파인더의 십자선이 안보이면 집게로 파인더 끝에 고정하여 사용한다.

이슬방지에 가장 확실한 방법은 아무래도 전기를 이용한 열선이 아닌가 생각한다. 열선제어기는 김상구씨가 제공한 부속품과 회로도로 제작하였다. 이것이 없다면 열선에 전원이 계속 공급되어 불필요한 전력 소모와 이로인하여 온도가 계속 상승하게 되므로 수동으로 전원을 껐다 켰다하는 불편함이 있다. 열선제어기는 온도 조정이 가능하고 일정온도가 유지 되도록 전원을 자동으로 껏다 켰다 해 주며 열선 4개를 동시에 사용 할 수 있도록 제작하였다.

열선은 단위길이당 저항값을 구한 다음에 12V 전원에서 3W 및 5W가 되도록 열선의 길이를 결정하여 절단하고, 부드러운 전선에 스위치 없이 납땜하고 전기테이프와 열수축테이프로 처리하였다. 열선은 왼쪽사진과 같이 중앙부분에 고무벤드를 연결했다. 열선의 설치는 열선을 망원경의 경통, 파인더, 카메라 렌즈 등에 감은 후 고무줄로 고정(감는 방향은 카메라의 경우 거리가 무한대 방향으로 하여 더 이상 돌아가지 않도록 함이 좋고, 조리개를 별도로 움직일 수 있도록 고려해서 폭을 좁게한다)하고, 양말의 목부분의 고무줄이 들어있는 부분을 자른 것이나 여자들의 머리띠용 벤드로 열선을 감은 부분에 씌워 보온이 되도록 한다.

사진에 소개한 열선을 사용하기 전에는 전기장판의 열선을 이용하여 제작하였으나, 단위길이당의 저항값이 작아 열선의 길이가 무척 길어져 지금은 사용하지 않고 비상용으로 가지고 다닌다. 이것을 몹시 추운날 허리에 감아 보았는데 효과는 있었지만 실용적이지는 않았다.

덕두원의 글에서 이야기 했던 임도의 진입로를 찾기 위한 노력은 덕두원에 갈 때마다 시도했다. 그리고 그 때마다 진입로를 찾지 못한 안타까움도 여전했다. 그러다가 2001년 5월 운두령에서 홍천군 방향으로 고갯길을 중간쯤 내려오다가 왼쪽 방향으로 길을 내는 공사장이 보여 들어가 보니 공사가 시작된지 얼마되지 않은 듯 했다. 마음 속으로 '이 좋은 산을 누가 또 망치는구나'라 생각하고 그냥 덕두원으로 향했었다.

9월 15일 오랜만에 혼자서 홍천에서 창촌을 지나 운두령으로 가는 길에 덕두원으로 들어가는 골짜기로 들어가지 않고 다음 골짜기로 들어갔다. 되도록 큰길을 택해서 한참 올라가니 길이 무척이나 험하여 승용차의 하부가 드르륵거리는 길을 올라갔다. 혼자이고 초행길이라 혹시 차가 빠지면 어쩌지하는 생각에 긴장된 상태로 길을 올랐다. 지난 여름의 폭우로 길이 패여 더욱 힘들었다. 외딴집을 지나자 더욱 길이 험하고 가파른데다가 어둠이 깔리기 시작했다. 바퀴에서 연기가 나고 차가 좌우로 요동칠 뿐 도무지 전진이 불가능하였다. 여러번 시도 했으나 혼자서는 불가능하였다. 차에서 네려 길을 파악하기 위하여 올라가 보기로 했다. 그런데 이게 왠일인가. 20M 앞에 지금까지 찾아헤메던 운두령 임도가 활짝 펼쳐있지 않은가! 그 임도에는 차량이 지나간 자욱이 선명하여 분명히 어디에선가는 임도에 들어갈 수 있는 길이 있다는 확신이 들었다. 다만 아직 진입로를 찾지 못하는 것이 안타깝다. 아쉬움을 남기고 차를 돌려서 전조등을 켜고 되돌아 나서는데 마침 그 외딴집에 사시는 분을 만나게 되었다.

바로 지난 5월 운두령을 내려오다 본 공사장이 임도의 진입로였다. 임도는 상태가 아주 좋고 운두령과 반대방향인 불발령에서 시작되어 수년간 한해에 4Km 정도씩 건설되어 마지막으로 운두령을 넘는 국도에 연결되는 부분의 공사가 마무리 단계인 것이다. 임도를 답사한 결과를 정리하면 다음과 같다.

강원도 홍천군 내면쪽에서 31번 국도를 이용하여 평창군 용평면으로 가기 위하여 운두령을 오르기 시작한지 얼마 되지 않아 길이 구부러지는 지점에서 오른쪽으로 임도의 시작점(운두령에서 임도가 시작되는 곳으로 승용차의 거리계를 이용하여 여기서 부터의 거리를 표시함)으로 소나무 숲속에 안내간판과 바리케이트가 새롭게 설치되어 있다.

두 점 사이의 관계는 두 점 사이의 거리(길이) 또는 각도로 표현한다. 거리로 표시할 수 있다는 것은 두 점 사이의 실제거리를 알 때 가능한 방법이다. 그러나 우리 눈에 보이는 하늘의 별들은 천구라는 가상의 구면에 투영되어 거리라는 개념은 별로 의미가 없고, 시선과 직각 방향간의 관계인 각도만 의미를 가지게 된다.

예를 들면 '남서쪽 고도 30도'에 있는 별이라고 위치를 표현할 수 있다. 방위는 평소의 감각이나 북극성의 위치 등으로 짐작이 가능하지만 고도는 각도로 표현되어 짐작하기 어려운 점이 있다. 팔을 앞으로 펴고 한 뼘은 20도, 엄지손가락은 2도, 손가락 넷의 폭은8도 등으로 표현된 것을 책에서 보았는데 옳은 말이지만 여러 가지 경우를 외워야 하는 번거로움이 있다.

이것에서 힌트를 얻어서 다음과 같이 활용하고 있다. 즉 한 뼘의 길이는 대략 20cm이며, 팔을 앞으로 펼친 상태에서 한 뼘은 각도도 20도이므로 이때의 1cm는 각도로 1도, 2cm는 2도, ..., 15cm는 15도, ..., 40cm는 40도인 것이다. 즉 각도를 알고자하는 두 점이 팔을 펼친 상태에서 거리가 몇 cm인지를 알면 각도도 알 수 있는 것이다. 예를 들면 팔을 펼친 상태에서 지평선에서 1.5뼘의 높이에 있는 별은 한뼘의 길이가 20cm이므로 20cm X 1.5뼘 = 30cm이므로 그 별의 고도는 30도인 것이다. 개인차도 고려할 수는 있겠으나 지평선에서 천정까지, 또는 동쪽과 서쪽 사이는 각각 90도이므로 4.5뼘 정도 된다. 그러므로 나의 경우는 어떤지 확인해보고 적당히 가감해서 활용하면 된다. 그래도 길이가 짐작이 안되면 30cm정도의 막대형 자를 팔과 직각이 되도록 손에 쥐고 팔을 펼친 상태에서 몇 cm로 보이는지를 보고, 그 길이가 각도와 같다고 보면 될 것이다.

나의 경우 어느 별의 위치를 알려면 컴퓨터에서 skyglobe3.6을 이용해서 고도를 알아보고 위에서 설명한 방법으로 별을 찾는다. 그 외에 별과 별사이의 각도며, 한시간에 별은 15도 서쪽으로 이동하므로 고정촬영시 촬영중 별의 이동거리 예측, 카메라에 촬영될 범위(화각), 초저녁 극축을 맟추기 위해서 북극성 찾기, 서쪽하늘의 별이 앞으로 몇시간 후에 질 것인지 등을 짐작하는데 유용하게 활용하고 있다.

1980년대 초반에 낚시 좋아하는 직장동료들의 제안으로 부서 야유회 겸 밤낚시를 갈 기회가 있었다. 단체로 가는 만큼 식사 준비며, 음료수며 간식 등을 준비했다. 목적지에 도착하니 낚시를 좋아하는 사람들은 도구를 챙겨서 각각 흩어졌다. 남은 동료들은 밥을 하고, 안주도 장만하고... 그런데 식사시간이 되어도 낚시 간 동료들이 돌아오지를 않는 것 이였다. 요즈음처럼 핸드폰으로 연락할 상황도 아니고... 어쩔 수 없이 그 넓은 저수지를 돌며 동료들을 찾아 떠났지만 대부분 낚시하던 직원들은 식사를 하러 오지 않겠다는 것이다. 이미 집에서 준비한 빵과 음료수로 식사를 대신한 후였다. 그날의 실망은 오랫동안 기억 속에 남아서 다시는 낚시하는 데는 따라 가지 않으리라 생각했다.

내가 밤하늘을 보는 것이 취미라면 좀 예상외라 생각되는 모양이다. 그러나 내 나름대로는 어제오늘 갑자기 생긴 벼락치기 취미는 아니라고 생각한다. 홈페이지 소개란에서도 언급 했듯이 어려서부터 중고등학교를 거쳐 사회에 나와서까지 머릿속에 늘 자리 잡고 있었다. 하늘이 보이는 곳이라면 언제나 버릇처럼 해와 달과 별을 찾아보고... 주변 어느 누구보다도 먼저 이를 발견하지 않겠나 생각된다. 어느날 초저녁에 건물 사이로 보이는 별을 보기위해서 기웃거리다가 도둑으로 오해 받기도 하고...

그런데, 밤하늘 보러가서 잘 먹겠소? 물, 빵, 옥수수통조림, 참치통조림, 과일, 사탕이나 과자가 식사로 준비하는 것이다. 떠나는 날 목적지 가까운 휴게소에서 국수 사먹고, 저녁과 밤참과 아침은 준비해간 것을 먹는다. 가족과 같이 떠나도 그렇게 한다. 맛있는 것은 집에서 해먹고, 낚시하는 사람들처럼 별보러 가서는 별이나 본다는 생각으로.... 예를들면....

일반사진에서도 노출계 없이 적정노출을 산정한다는 것이 쉬운 일은 아니다. 더구나 밤에 이루어지는 천체사진에서는 어렴풋이 짐작하기 조차 쉽지 않은 일이다. 그간 찍은 사진의 반 이상은 아마도 구도가 나쁘다거나, 초점이 맞지 않았다거나, 촬영 도중 움직여서 발생한 문제라기보다 단순히 노출이 맞지 않아서 실패했다고 해도 지나친 말은 아닐 것이다. 노출만 어느 정도 맞으면 트리밍 해서라도 사진을 살려 볼 궁리를 하기도 한다. 이제 적정노출을 찾기위한 나의 접근과정을 정리해 본다.

초창기에는 잡지에 나온 천체사진에 표시된 노출 자료를 참조하여 촬영했으나, 주변의 밝기, 하늘의 투명도, 고도, 필림의 특성에 대해서는 어떤 영향이 있는지 잘 몰랐다. 다만 노출자료에 표시된 값보다 전후로 한단계씩 차이를 두에 3장 정도 촬영했다. 그러나 이렇게 찍은 사진을 현상해 보면 노출값에 차이를 둔 만큼 눈에띄게 차이가 나지도 않을 뿐만 아니라, 3장 모두가 노출과다나 부족으로 나타나는 경우도 있었다. 이는 노출이 한두배 정도의 문제가 아니라 주변의 밝기, 하늘의 투명도 등의 변수가 더 크다는 것을 나타내는 것이다. 또한 이 시기에 촬영한 사진은 촬영에 대한 자료(촬영일, 장소, 날씨, 노출자료 등)를 기록으로 남겨 놓지 않아서 노출이 잘 맞은 사진 조차도 나중에는 어떻게 노출을 주고 촬영했는지 모르는 경우가 많았다. 이는 다음번에는 어떻게 노출을 줘야겠다는 의도적인 시도가 불가능함을 의미한다.

매번 별볼일 없는 사진만 찍을 수 만은 없다는 생각에 돌파구를 찾아 동호회 모임에 참석하게 되었다. 여기야 말로 취미가 같아서 인지 많은 도움을 받았다. 김상구씨의 천체사진에 대한 몇 달 동안의 강의가 이론적인 뒷받침이 된 것은 물론이고, 신현구씨의 입문과정에 대한 이야기와 촬영자료와 찍은 사진이 붙어 있는 공책이 부럽게 느껴졌다. 그래서 이 후로는 사진 한 장 한 장에 대한 촬영자료와 날씨 등 사진에 영향을 줄 것 같은 주변여건을 기록하고 있다. 그리고 현상하면 필림의 고유번호도 추가로 기록하고, 잘나온 사진은 표시하고 분석자료도 간단히 기록해 둔다. 이렇게 정리한 공책은 비슷한 조건에서 사진 촬영을 하고자 할 때 많은 도움이 되었다.

태기산과 덕초현의 일반적인 노출값과 고도 및 날씨와 노출과의 연관성 등에 대하여 김상구씨의 구체적인 강의 내용이 기준이 되기는 하였으나, 이 또한 변수가 많아서 그때그때 직접 활용하기에는 어려운 점이 있었다. 그래서 그 당시 구독하던 천문가이드 잡지에 나온 천체사진에 대한 노출자료 250여개를 자료화하고, 천체사진강좌(김성수) 등 천체사진 촬영에 대한 서적에 표시된 노출자료를 분석하게 되었다. 그러나 이렇게 분석된 자료는 범위가 넓고 일관성을 발견하기도 어려워 활용상 어려움이 따랐다.

이에 보다 쉽게 자료에 접근 할 수 있는 방법으로 노출 조견판을 구상하여 처음에는 막대형으로 만들어 보았다. 이는 조리개값, 노출시간, 필림감도 관계 등을 표시하여 사진 촬영시 기본자료로 활용이 가능했으나, 데이터가 적정한지는 검증되지 않은 상태에서 1999년부터 원형판으로 개량하여 만든 노출조견판을 나름대로 활용하고 있다. 여기에는 지역별 적정노출의 표시가 가능한 장점은 있으나, 필림의 특성상 노광량의 결정이 단순한 일차함수에 의하여 이루어지지 않으므로, 이에 대한 적절한 보정치을 반영해야하는 과제가 남아있다. 요즈음은 기준 노출값을 전후로 3장 정도 촬영하고, 날씨와 고도 등의 변수를 경험으로 적절히 가감하여 사용하고 있다. 잘 다듬으면 그런대로 쓸 만한 물건이 될 것 같기도 하고...